Джонатан Андерсън, като взе юздите в Dior: „Как правиш история?“
„ Как декодирате историята, с цел да вършиме история? “ Два дни преди дебюта на сбирката си за мъжки облекла в Men's Fashion Week в Париж, неотдавна инсталираният изобретателен шеф Джонатан Андерсън излага визията си за Christian Dior. Това е марка, която наред с Chanel заема място в самия връх на френската мода и културата и генерира почти 9,5 милиарда английски лири за година в приходите за компанията майка LVMH, съгласно оценките на HSBC.
историята е огромно нещо в Dior. Основателят му започва къщата си с сбирка Bravado 1947, основана на мемоари на майка му в Belle époque, с големи разперени поли и корсетни талии, които въртяха фешън славно обратно. „ Погледнах това доста просто нещо, което намирам за увлекателно за [Кристиан] Диор, е, че [той] гледа към предишното. В последна сметка да получи новия образ “, споделя Андерсън. Неговият личен взор за назад виждане е в архивите на Dior. Двойка товарни къси панталони с карнация имат гърба на рокля на Dior от 1948 година, присадена откъм гърба, като примката на блъсканица, изяждаща 15 метра плат.
Андерсън също предлага личната си разновидност на бар-якето, контур с изтръпване на Cinch-Paist показа главен костюм в тази първа сбирка от 1947 година и това се трансформира в „ Rosebud “ миг на Dior Designer в улавянето на същността на къщата. Итерацията на Андерсън е двубойна, леко конструирана, без подплата, само че с вътрешна конструкция, с цел да оформя формата на приключване върху кльощавите бедрата на неговите мъжки модели. Ладите му са във Файл - „ Една от обичаните тъкани на Dior “ - и тялото е в Донегал Туид, направено в Ирландия (Андерсън е роден наоколо в графство Лондондерри, Северна Ирландия, през 1984 г.). „ Значи е като тази концепция за себе си, в Dior “, споделя той. Той е първият ирландски дизайнер, оглавил къща за първокласни артикули.
Това беше едвам на 17 април тази година, на годишното общо заседание на LVMH, притежателят Бернар Арно разгласи, че Андерсън ще оглави мъжкото облекло на Dior; Добавяйки, по -рано този месец, че той ще следи и сбирките за дамско облекло на марката. Но Андерсън явно е мислил за тази концерт за известно време, умишлено или не. „ По чудноват метод, веселя се, че вършим първо мъже “, споделя той. „ Започнах личната си марка с мъже и необичайно, се позовах на неща, които в никакъв случай не съм познавал [са част от архивите на Dior]. “
Това може да е сбирка Dior-Label, само че наподобява, че единствено сбирка Андерсън може да направи. Той постоянно приказва за „ куриране “, а облеклата му са склонни да смесват детайли, които са непредвидени, даже възмутителни и причудливи, когато са съпоставени. That has made a success of both his eponymous, London-based label JW Anderson, and the Spanish house of Loewe, where he was creative director from 2013 until earlier this year (it is also owned by LVMH).
Anderson came from a merchandising background — his career in fashion actually began alongside Manuela Pavesi, who was the visual communications director for Prada windows — and showed a talent for big picture thinking and unexpected commercial nous from the Започнете. Той започва марката си JW Anderson през 2008 година с сбирка от аксесоари. Мъжкото облекло пристигна идващото, по-късно през 2010 година през 2013 година до 2013 година Андерсън притегли вниманието на LVMH, който взе малцинствено инвестиция в своята марка и го назначи за креативен шеф на тогавашния тогава Loewe, който той реанимира и зарежда в фешън водач в креативен проект. During his tenure, sales soared from €230mn in 2014 to €1.07bn in 2024, according to Morgan Stanley estimates.
Anderson teased the collection on Instagram with a series of moodboard-style images — there were two Warhol Polaroids, of the artist Jean-Michel Basquiat and Lee Radziwill, Jacqueline Kennedy’s sister. „ Мисля, че Dior беше за архетип, а не безусловно жанр “, споделя Андерсън. „ Какво се случва, в случай че употребявате архетипите, с цел да създадете жанр? Следователно Лий Радзивил, Баскиат, хора, които имаха жанр. “ И по този начин, може би това е за метода, по който се носят нещата, а не безусловно какви са? " Точно по този начин. Курираните миксове на Андерсън слагат тези подкрепяни от блъсканица къси панталони, цъфтящи като цвете, под стеснен плетен връх, контрастност в съразмерност, който се усеща доста диор, въпреки и нормално наведен в сходство с женското си облекло, а не към мъжете. Има метещи тренчки с въртящи се поли в нови пропорции на външния тип. Има публични кадифени палта, носени с висококачествени яки от 18-ти век и крава, само че няма прикрепена риза, изпълнена в коприна-сатинка или, може би деним, носен с дънки. В студиото има модел, наименуван Анджело в риза и вратовръзка на човека-ризата е добре плетена, удължена до глезена и носена с раница.
Има и доста от 18-ти век на военни палта в цветовете на лада и подрязаните жилища над дънките. Което е правилно, само че нормално бихте го виждали в огромни бални рокли с лъх на Версай. Андерсън точно възпроизведе тези части, с цел да прекатурва тъканта и да бродира дребни копчета във факсимили на оригиналите. „ В шоуто има тази поредност от реплики. Кои са за неща, които сме подробно модифицирани “, споделя той. „ За мен в него има като съвременна, когато го пуснете през днешния ден с чино. “
и, значим за долния ред на Dior, има доста страхотни чанти. Неговите тийзър изображения демонстрираха нови итерации на най -продаваната книга, бродирана с кориците на известни книги като Les LeSeisons на Choderlos de Laclos, или Bonjour Tristesse на Françoise Sagan. Има и Дракула на Брам Стокър, ирландски създател. И личната автобиография на Dior, Dior от Dior. „ Поставянето на книга на чанта не е най -новото нещо на света, само че ми харесва, тъй като считам, че това е роман “, споделя Андерсън.
Друго е съдействие с американския художник Шейла Хикс, нещо, което Андерсън от дълго време е желал да направи на личния си лейбъл, който има бродирани ленени пискюли в цялата чанта на Lady Dior на къщата. " Има нещо, което обичам сега, което е мъже, носещи женски чанти. Смятам, че е необичайно секси. " - споделя Андерсън. " Това е друг нрав. Мисля, че Dior би го намерил в действителност вълнуващ. „ Мисля, че работата на дизайнер е да прегледа какво се случва “, споделя той. И има взор към дрешниците за смеси и мач на млади мъже към тези облекла, изключително тези, които са захласнати от модата. " Има нещо, съгласно мен, кокетно и заможно. " Което звучи като клиента на Dior Men.
Теглото на наследството на Dior е несъмнено тежка, с цел да поеме всеки нов дизайнер. През 78 години къщата се е обличала холивудски роялти, съпругите на президента и Риана. Той се преглежда като национално богатство и през 40-те години на предишния век е кредитиран за цялата възкръсване на болната френска фешън промишленост: до 1949 година Dior съставлява 75 на 100 от износа на всички хора на Франция. Той също по този начин следи аксесоари и обувки за всички, както и масив от рекламни акции и промоционални изображения. Това е голямо количество работа, която в продължение на 25 години е разграничена на двама разнообразни художествени режисьори. The designer has restructured his own JW Anderson business to allow for the extra workload, and says he will no longer show those collections on the catwalk.
Added to that challenge is a contracting luxury market — sales are estimated to contract by 2 to 5 per cent this year, according to Bain & Co — and a tranche of new designers taking up roles at the grand houses, including Matthieu Blazy at Chanel and Demna Gvasalia, who отива професионално от Демна, в Гучи. „ Има напън, че по някакъв метод всички ще отидат в тези къщи и в първия ден, като фигурите, сходни на Христос, ще се повдигнат “, споделя Андерсън. " Което е невероятно. Не е като 2000 -те. Тези предприятия са превъзходни. И те значат по нещо за всички. " Всъщност всички, от парижки данъчни водачи до Риана, имат мнение за Dior, нещо, което самият Кристиан, упоменати в автобиографията си от 1956 година " Това е вярната сбирка за тази къща сега. Трябва да се оправя с предишното. Трябва да се оправя с това къде отива. В момента би трябвало да се оправя с бизнеса. Това не е толкоз просто, едвам бъдем, ето новият тип. " Той се усмихва. " Мисля, че чакахме шоуто да бъде това, като избавление. Шоуто към този момент не е това място. " Всъщност работата му току -що стартира.
Следвайте ни и се регистрирайте, вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост
